exiula的旅行日记

杰内古城　（Djenné）

photo © Marco Paoluzzo

杰内古城始建于公元前2世纪，位于尼日尔河三角洲的南端，这座苏丹建筑风格的古城曾是非洲内陆重要商路的中转站，也曾是撒哈拉商道上黄金，象牙，奴隶贩卖的重要途径之地和贸易中心。至今，她仍保持着古老的文化和独特的建筑风格，1988年联合国教科文组织将杰内古城和杰内大清真寺作为文化遗产，列入了《世界 遗产名录》，杰内和Tombouctou就象是一对姐妹城，但比起如今已萧条的古城Tombouctou，在经历了漫长岁月洗礼的杰内，展现给我们的有她沧桑的一面，但更多的是生机。

接近城门了，汽车行驶在红色的泥土路上，傍晚的夕阳仍旧蒸烤着大地，天空在红土的映衬下蓝得有些不真实。


Photo © Marco Paoluzzo

这是个闲散的时辰，人们结束了一天的劳作，孩子们不厌其热地仍在路旁或站，或聊，或玩耍，而这个时辰唯一仍在劳作的,可能只是马里的妇女,　几里地外收集的干裂树枝，庞大的柴火堆，顶在头上，悠悠的地飘向城里，头上的重量，高温热浪，但那优雅的步子与T型台上的时装模特们的也相差无几，这让我想起了电影《真假公主》，有一组镜头，为使那假的俄罗斯公主有高贵优雅的步调，女教练把一本厚重的字典放在假公主的头上，让她反复练习走动，是否，如今模特们的训练也是 如此？


Photo © Marco Paoluzzo

今天的杰内大清真寺是在14世纪的旧址上重建的，典型的撒哈拉苏丹式建筑，1909年完工，占地6375平方米，建筑面积也有3025平方米，更神奇的是，这座巨大的寺庙未用一砖一瓦，只用马里特有的红黏土，树枝，草叶修建而成，几百根用泥塑的柱子支撑着顶部，寺庙的顶楼有100多个通气孔，每个直径约有10厘米左右，在寺庙的墙面上镶了许多木板条，是为了每年修复寺墙而用的，却与建筑浑然成一体，也增添了大清真寺的神秘感，给本显坚硬，冷漠，肃穆的墙壁增添了一丝柔美的轮廓，使之更有层次感。马里是一个穆斯林国家，90％的人信奉伊斯兰教，女人是不得进入大清真寺祈祷的，由于不得进入，只能围着寺的周围转了一圈，虽心生遗憾和忿忿之情，但也不得不入乡随俗。


Photo © Marco Paoluzzo

得益于马里特有的红黏土，杰内城中的房子多是泥糊的苏丹式建筑，这种泥制的房子有冬暖夏凉的特性，且成本极低，但唯一的麻烦是，每年都要维修，人们在每年雨季后，要在被雨水浇淋的泥墙上再糊一层新泥，这活计一般由家里的男人和男孩来做，阿布一家有一座大的宅院，每年雨季过后，阿布都要召集家里劳力和亲戚一起 来糊墙，男孩子们用筐篮把活好的泥运送给糊墙的人。


Photo © Marco Paoluzzo

在这些住宅区的街道上，看到一些流水渠道，这就是传说中古老的城市排污管道，街道的中间是一条主干道，由各家凿出一条通道与主渠道连接，尽管杰内城坐落在尼日尔河边，但人们的用水量还是微乎其微的，否则这样的排水设施是怎么也不能满足需要的，这也与供水的渠道成正比，如果家家都装了自来水，那还不成了水漫金山了。炎热的气候，干涸的土地，一盆水泼在地上，转眼就干了，这排水管道常常断流，各种污垢存积在渠道里，在高温下发酵，气味刺鼻，苍蝇泛滥，而这里的孩子却不管那么多，照样在这些小渠间跳来窜去，并嬉嬉地冲我们叫到：


Photo © Marco Paoluzzo

Toubab,cadeau!　（白人，礼物！）
Toubab, le bidon!　（白人，水瓶！）
Toubab,le bic!　（白人，笔！）
Toubab, ça va， bonbons?　（白人，你好吗？　糖果果！）

尽管我有着一副亚洲人的面孔，但在他们眼里只有黑白之分。
他们这样笑嬉嬉地喊着，自然，热情，并没有丝毫的挑衅，或者说用他们特有的方式向你问好，但有时候，看到这些孩子们的父母，带着一种同谋似的微笑看着自己的孩子在向人乞讨，心里不禁有些酸楚，这种乞讨行为的根源来自哪里呢？


Photo © Marco Paoluzzo

每周一是杰内的大集市，方圆百里的人从四面八方赶来，在大清真寺前的广场上集会，少有汽车，多是马车，步行，带着各种各样的商品，牛羊猪马，鸡鹅鸭犬，卖布的，瓶瓶灌灌的，有卖吃食的，蔬菜，肉摊子，粮食作物。。。

早餐后，来到大清真寺对面的一座宅院，这里的主人很会经营，将自己家的屋顶充分利用，如想登高望远，每人500西非法郎（也称马里法郎），不过这500朗也花得值得，向下望去，整个市场一览无遗，连对面的大清真寺也尽收眼底。



就在这宅院的前方，有个女孩摆着一个炭火架子，卖油煎的面饼，锅底上有6个小圆洞，旁边有一大塑料盆的面糊糊，那盆大的象婴儿的洗澡盆，只见那女孩，点上火，架上那奇怪的锅，在每个小圆槽里摸些油，舀上一勺面糊，把六个小洞灌满，有点象pancake（crépe）只是形状更muffin，这六个小muffin很快就出炉了，我只是用手轰赶了几下飞在我脸周围的苍蝇，再向下望去，那女孩的锅边已经围了七八个孩子，很快，孩子们排起了队，女孩一个孩子一个面饼，拿到饼的孩子开心地笑着，退到一边去享用了，没有拿到饼的孩子仍排在那里，吃完饼的孩子很快又在后面排起队来，女孩开始做第二轮的muffin，孩子们耐心排着，那么专心致志地看着锅里的小饼子，仿佛一眨眼睛那面饼就会不翼而飞。

觉得这排队的情景很熟悉，在旅行中曾多次出现在我眼前，在巴士车站，人们会自觉排起队，那怕是再长的队，后来的人都会自动排在后面，当没有足够坐位时，剩下的人仍会排队等待下一辆车子；在一些办公楼里的电梯前，人们也是耐心排队上电梯，尽管人们在排队时，人与人之间是那么得没有距离，甚至到了前胸贴后背的地步，但他们并没有流露出厌烦的表情，人们对个人空间的要求几乎是零。

第二轮的发饼开始了，拿到饼的孩子们向四周散去，很快又回来排起了队伍，不知道女孩和这些孩子们之间有着什么样的默契，几个会合后，孩子们不再来排队了，而是游向其他的摊贩，开始我以为这些孩子和这女孩是属于一个大家庭的，她才这样照顾他们，可后来看到有别的孩子们路过她的锅前，只要是顿足观望的，女孩都会给一饼子，看来非洲人的共同致富，有富同享的理念真是根深蒂固。


Photo © Marco Paoluzzo

这时候，陆续赶来的人们已在广场各就各位，人们开始了交易，下楼来，置身于嘈杂的人群里，很快被各种颜色和笑声湮没，眼前的景象，就象是一个转动着的万花筒，五彩长袍的浪潮。

这不是舞台上的布景，也不是戏剧里的片断，这是一个真实的生活场面，杰内古城把她最鲜活，动人的一面展现出来，并深深地嵌入你身体里的某个地方。


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