清晨，到info centre拿了本playtime就开始了环内城步行一日游
以市政广场（city hall square）为第一站，这里是哥本哈根最大的聚会广场，旁边的标志性建筑cityhall建于十九世纪末，正门墙上挂着哥本哈根城的创建者，一位大主教的铜像。侧面有一钟楼，高达一百米吧大概。据说塔内的天文钟制作非常精密，不仅能够报时还能显示行星的位置，不过我却被这钟搞糊涂了，总听它时不时的非整点报时。cityhall旁边对着tivoli公园方向立着安徒生的铜像，正是这位童话天才，造就出一个富有传奇美丽色彩的国度 - 丹麦，让一批又一批来自世界各地的游客，踏上探访小美人的旅程。这一天正赶上当地小学生在cityhall里面听音乐会，我从侧面钻进去扫描了一圈内堂建筑。中间灯火通明，而在入门口处则悬浮着古老的带有宗教色彩的壁画。看不大懂但也可以嗅到味道
离市政广场不远处，是丹麦的高等法院（Domhuset），建于十九世纪初，前期用途是哥本哈根的市政厅，后改为法院。我走进去瞧了瞧，肃静啊。回身要出门时，发现，想要推开门，就要抬高手臂，拼命用力。于是我又猜想，是不是每一个建筑的设计，都紧紧贴向了它的用途，就好比教堂，先在气势上，它已站在云端俯瞰众生了
沿着Radhusstrade路一直走下去，就可以看到水了。据说，丹麦是欧洲最为分散的领土，四处被水围绕，大大小小的岛屿成群，而在这个城市，即便内城中走，也轻易便见得到海。没走几步，就看到了不远处立着的一座看似象城堡一样的东东，查看地图，确定应该是克里斯蒂安城堡（Christiansborg）。撇过它，先转入巷子去看国家博物馆
就象每个国家的国会大厦一样，它们的国家博物馆珍藏也大体雷同。看看久远的年代中，他们穿些什么，用些什么。其中，我把刑具展台看得很认真到位，仔细了解了一下他们每一样处罚犯人的工具。新鲜的并不多，原来被上帝分散到四大洲上的人类还是有很大共性的，包括他们残忍的方式。后又转到一个大厅去看了会儿贵族们的宫廷礼仪，诧异于那些男人们腿的柔软性，可以打出平行四边形状
出了国家博物馆，直走过去便是Christiansborg。那里最早是国王克里斯蒂安六世的王宫，而城堡也因此得名。查看资料称，Christiansborg自1167年建造后，屡遭大火毁坏，先后五次重建。想必地理位置不佳或者内部构造不妥，换做中国皇帝，是不是早已换都了。这座城堡自十九世纪中期开始成为丹麦议会、高等法院和政府办公的地方，但里面仍然为王室保留着迎宾厅，丹麦正式的外交活动还是在那里举行的。从里面直穿过去，眼界顿时开阔起来。偌大的克里斯蒂安堡广场中间立着一副雕像，后看到一些资料介绍才知，他们立的竟是瑞典国王菲德烈七世。再查史料，终搞清楚Scandinavia错综复杂的皇室关系，也因此了解了一位丹麦历史上倍受爱戴的统治者，将丹、挪、瑞统一为卡马尔联盟的建立者 - 玛格利特女王
广场旁边，一对被河隔开的对称般的建筑分外吸引人，都是沿着水甩着长长的尾巴。一侧是有着380年历史的古证券交易所，典型的荷兰文艺复兴式建筑，顶部造型比较独特，四条龙尾盘在尖尖的屋顶。据说，在西方，龙是邪恶的图腾，那这又是否是一个被诅咒的房子。对面是一座皇室老教堂（The Royal Chapel and Naval church Holmens Kirke），修建年代同与交易所。和老王宫一样，多次遭到火灾。天降大火于克里斯蒂也，必有其苦心矣
经过丹麦央行，穿过Holmens Kanal的是国王新广场（Kongens Nytorv），中间立着广场的创建者，克里斯蒂安五世的骑像，这个雕塑的年代可以追溯到1688年。我现在的记忆中，已经区分不出那些各种各样的青铜像代表的人物们都谁是谁了。或许是因为他们竖立的角度太高，或许是因为他们都长相雷同吧。高高的看不到表情，又有谁能探的究这些曾雄霸一时的统治者的心。哥本哈根很多东西都携带着久远的气息，我怀疑自己如果呼吸的太多，会不会从最初的迷恋变为对像腐烂一样东西的遗弃
国王新广场的一角是建于1874年，极具意大利文艺复兴风格的皇家歌剧院（Det Kongelige 
Teater），自从哥本哈根新剧院建成以后，皇家剧院便只承担三分之二的芭蕾舞剧演出和三分之一的歌剧演出，更大程度上它是作为丹麦皇家芭蕾舞团的家而存在的。今日的老剧院，墙上写满了残破的沧桑，有些人是怀旧的，有些是推新的，而丹麦的政府、企业和多数国民选择追随时代，他们更多地去关注那建于哥本哈根最繁华地带的耗资25亿dr依水而建的新剧院，大玻璃窗、太平板屋顶，现今已成为了哥本哈根的城市新地标
沿着小路Toldbodade走到一条运河旁，这里被称为新码头（Nyhavn）。不过这名字着实怪异了些，这条古运河道至今已经有330多年的历史，运河岸边五颜六色的房子依旧保留了它们原有的风貌，曾吸引无数名人居住于此。据说，安徒生曾在NO.20居住过并在那里写出了他的第一部世界著名的童话故事。如此古老又占了名人的地气，在今日必然价值不菲，也必然吸引着世界各地来游览的人们，因为好奇，又或因为格调，又或追溯风情。因此码头岸边的餐馆，酒吧和cafe，火热非凡。我也坐到其中一间，品味了丹麦的传统饮食，smorrebrod（又叫open sandwich）。深望古运河，遥想当年的水手登岸，邂逅美丽的丹麦姑娘，于是，清风吹来，我也隐约觉得嗅到了三百多年前的海味
饭后拎了只可乐走向阿美琳王宫（Amalienborg），也就是目前丹麦王宫的所在地。这个城堡由环绕阿美琳广场的四座样式相同的建筑组成，最早是四个贵族的府邸，而在十八世纪末，那倒霉的克里斯蒂堡再次遭到毁灭性火灾后，丹麦皇室迁于此，将其变为正式官邸。广场中间立着丹麦国王菲特烈五世的骑像，每天中午都有吸引游人眼球的卫兵换岗仪式。而曾听传闻，丹麦的皇家卫兵是着装最卡通的，果然，我被他们可爱的帽子，“深深打动”了。这座王宫没有让我产生太大的反映，与老王宫比，在气势上便弱去了很多。或许，今日不同百年之前，失去了权利的贵族，也在低调中吧
王公广场的西面是弗里德里克教堂（Frederikskirken），又叫大理石教堂（Marmorkirken），是丹麦最大的圆顶教堂，巴洛克式风格。十八世纪中期开始修建，为了纪念奥尔登皇族统治丹麦三百周年，后因经费原因，在百年之后的十九世纪中期才得以竣工。这座看起来很敦实的教堂内部设计很用心思，环绕教堂四周的底座和上层栏杆上装饰有32座雕塑，都是圣经中的人物，而最为有通灵感和气魄的则是内部圆形的高大拱顶，资料上说，这个顶直径30米，高40米，而装饰的则是耶稣十二门徒的天顶画。某一瞬间让我感觉看到了神……
出门走在Bredgade小路上，左侧是座有着三个洋葱头顶的教堂（Alexander Newskij），建于十九世纪后期，典型的俄罗斯东正教堂风格。据说，是俄皇亚历山大三世迎娶丹麦Dagmar公主时送给哥本哈根的献礼。路的右侧是丹麦艺术设计博物馆，正在整修中，但仍对外开放。进去拍了些形状怪异的椅子和家居设计，不知，把它们真正应用到生活中，在视觉被冲击后，能否达到身体的舒服
出了博物馆的门，走向这一天最后的一站，岩石上凝视对面海港的小美人鱼。一路走到被水环绕的五角星形的丘吉尔公园，这座极具英伦格调的公园内，处处景致都散发着静的味道。它将Marie公主的母性对应着纪念战争的高塔而立，不但看不出冲突，却越发显得整体的宁静。公园的边缘有座英式教堂（Skt.Alban Church），每天都做礼拜，而远看去，那则像立于丛林之中的城堡，会有绅士与公主美丽童话产生的地方。教堂旁边的有着犀利水流声的是杰芬喷泉（Gefion Fountain），喷泉中间一组雕塑群，据说雕塑表现的是哥本哈根所在的西兰岛形成的神话故事。传说女神Gefion得到国王的许可，同意在他的底盘上，也就是今天的瑞典，挖一块地给她，但国王只给她一天一夜的时间，挖多少算多少。于是，Gefion把她自己的四个儿子变成了四头牛，奋力将挖出的土地往海上拉，形成了如今的西兰岛，而瑞典失去的土地就成了维特恩湖。而这组雕塑便是Gefion女神驾御四头牛的瞬间回照
顺小路直下，传说中的小美人鱼就在眼前。都说幕名而来的游客，会有九成失望而归，那海边的雕塑，并不如传闻中的美丽。海边的小美人鱼的脸更象中年的姑娘，我收起相机坐在她对面的岩石上，专注于她身上的每一个细节。她不是美丽的，但她是忧郁的，她不是丰满的，但她有双匀称美丽的小腿。想必当年的雕塑家也对自己雕刻出的那双腿喜爱不已，以致只在脚部才刻出显示她人鱼公主身份的鱼尾。总很容易被艺术打动，甚至让我感觉由于雕塑师的魔力，赋予了世人对小美人鱼更大的幻想和对童话更深的诠释。那个美丽的姑娘在大海中救得王子，那个勇敢的姑娘用声音换取双腿为了与爱人再次相见，那个善良的姑娘成全了她爱的人而把自己化为海上的泡末，那个执着的姑娘坐在岸边等待百年轮回后再见她心中的爱人
在美丽的地方依然有些大杀风景的人，就好比把雕像堆下海的无聊客，把手扣在小美人鱼胸部的游客。不明白那些对铜像心里淫乱和毛手毛脚的男人是怎样一种心态，又从中为了得到怎样的满足。以致当我看到一名中国籍男子做同样行为时，在海外让我第一次感觉到了民族意义上的羞愧
从早九到晚六，走了一整天，到超市买了些果汁和咖啡伴侣，takeaway份sunset回到旅馆，全部消灭掉倒头便睡着了。朦胧中被msn的闪屏惊醒，老公在上面叫了我n久。体力的消耗造成胃部空虚，已经九点多，再无出去吃饭的道理，于是用睡眠打发饥饿，希望第二天早上，能恢复些